Как почистить фильтр посудомоечной машины самостоятельно

Что фильтр делает в воде и почему от него зависит почти всё

Посудомоечная машина не набирает воду заново на каждое ополаскивание — она гоняет по кругу один и тот же небольшой объём. Насос забирает воду из углубления в дне бака, поднимает её к коромыслам, вода вылетает из форсунок, бьёт по посуде, смывает грязь и стекает обратно вниз. За один цикл этот круг повторяется много раз. Единственное, что стоит между грязной водой и насосом, — фильтр.

Отсюда две важные вещи. Первая: всё, что фильтр не задержал, вернётся на посуду. Второе: всё, что фильтр задержал, но что не смылось в слив, остаётся лежать в сетке и работает как заслонка. Забитая сетка не пропускает нужный объём воды, насос начинает работать «на голодном пайке», давление в коромыслах падает, струи из форсунок становятся вялыми, вращение замедляется — и посуда просто не отмывается механически, сколько бы средства вы ни положили.

Конструкция почти везде похожа, хотя детали отличаются: крупная сетка-стакан (её обычно поворачивают и вынимают рукой), под ней или вокруг неё плоское сито тонкой очистки, иногда отдельная пластина, прикрывающая вход в сливной насос. У части машин есть измельчитель остатков или так называемая самоочистка — но её задача перемолоть крупное и отправить в слив, а не растворить жировую плёнку на сетке. Сколько именно частей у вашего фильтра и в какую сторону поворачивается стакан — смотрите в паспорте изделия, направление часто нанесено стрелкой прямо на пластике.

Как снять фильтр, и что при этом видно и ощущается

Отключите машину от сети до того, как полезете рукой в бак. Дело не в том, что вас ударит током через воду — дело в том, что случайно запущенная программа с вынутым фильтром отправит мусор прямо в насос, а залив воды при открытой дверце вам тоже не нужен.

Если машина только что закончила цикл, дайте ей остыть. Вода и металл внутри могут быть горячими, а ещё в поддоне иногда лежат осколки стекла или косточки — их не видно в мутной воде, и находят их обычно пальцем. Поэтому вниз сначала смотрят, а потом трогают.

Вытащите нижнюю корзину. Дальше по шагам, с ориентиром на то, что должно происходить:

1. Поверните стакан грубого фильтра в направлении, указанном на нём. Он должен пойти с небольшим сопротивлением и приподняться. Если стакан не двигается вообще и явно не хочет — не давите, посмотрите инструкцию: у некоторых моделей он сначала снимается вертикально или удерживается защёлкой.
2. Вынув стакан, посмотрите на сито под ним. Оно может подниматься целиком, а может фиксироваться отдельно.
3. Под ситом видно отверстие входа в насос и, как правило, небольшое количество воды. Немного воды там — норма для многих машин: она держит гидрозатвор и не даёт запаху из канализации идти в бак.
4. Соберите остатки воды и осадок губкой или тряпкой и посмотрите на дно вокруг — часто мусор лежит не в фильтре, а рядом с ним.

Уже на этом этапе снятый фильтр в руке — главный диагностический прибор. Дальше всё зависит от того, что вы на нём увидели.

Первая развилка: как выглядит и на что похож на ощупь снятый фильтр

Сухая или рыхлая крошка, семечки, чаинки, рис, кусочки кожуры. Это нормальная работа фильтра, он именно для этого. Смывается струёй воды за минуту. Если такого мусора много и он лежит слоем, значит, посуду загружают без предварительного удаления остатков — фильтр справляется, но интервал чистки для вас должен быть коротким.

Сетка на просвет тёмная, а на ощупь скользкая, мыльная, палец скользит. Это жировая плёнка с бактериальной слизью. Она забивает не отверстия, а сами ячейки, и вода проходит хуже, чем кажется на глаз. Диагностический признак: подставьте фильтр под струю — на скользкой сетке вода стоит куполом и просачивается медленно, вместо того чтобы проваливаться насквозь.

Шершавый белёсый или серо-жёлтый налёт, который не смывается и не стирается пальцем. Это минеральные отложения — жёсткая вода плюс недостаток или отсутствие регенерирующей соли. Он тонким слоем сужает ячейки. Отличается от жира именно тем, что не скользкий, а царапающий, и струя воды его не берёт вообще.

Тёмный, почти чёрный мажущий налёт, местами похожий на плесень. Такое накапливается, когда машину используют на низкотемпературных коротких программах и почти никогда не гоняют горячий цикл. Механика простая: тёплая влажная среда с органикой и без нагрева до высокой температуры — идеальные условия для биоплёнки.

Осколки стекла, скорлупа, зубочистки, косточки, наклейки с фруктов. Отдельная категория: они опасны не для фильтра, а для того, что за ним. Если такой предмет проскочил мимо сетки, он окажется в крыльчатке насоса. Проверьте заодно, нет ли трещины или продавленного участка в самой сетке — через прореху мусор идёт напрямую в насос, и никакая чистка это не исправит, нужна замена элемента.

Запах: сначала определите, откуда именно он идёт

Запах — самый частый повод залезть в фильтр, и одновременно самый неоднозначный признак, потому что источников как минимум четыре.

Понюхайте снятый фильтр отдельно, отойдя от машины. Если гнилостный запах явно исходит от него — вопрос решён, дальше только чистка. Если фильтр в руках пахнет слабо, а из бака тянет сильно, ищите дальше.

Проведите пальцем или бумажным полотенцем по внутренней стороне резинового уплотнителя дверцы, особенно в нижних углах и в складке. Там скапливается вода с остатками пищи, и налёт оттуда пахнет так же, как забитый фильтр. Признак: полотенце выходит серым или тёмным, с тем самым запахом.

Запах, который отдаёт канализацией, а не гнилой едой, — другая история. Он появляется или усиливается, когда машина долго стоит без работы, и часто идёт волной при открытии дверцы. Это разговор про слив: сифон, точку подключения шланга, положение петли шланга. Отличить помогает простое наблюдение: если запах в кухне чувствуется и рядом с раковиной, а не только у машины, дело не в фильтре.

И четвёртый вариант — застоявшаяся вода в поддоне. Если после цикла вы каждый раз видите под фильтром больше воды, чем тонкий слой в углублении, и она стоит сутками, она будет пахнуть независимо от чистоты сетки.

Вода в баке после цикла: медленно уходит, не уходит, или приходит обратно

Разница между этими тремя ситуациями важнее, чем кажется.

Вода уходит, но с задержкой, и в конце цикла её остаётся заметный слой. Насос работает, проток есть, но сопротивление выросло. Типично для забитой сетки тонкой очистки и осадка вокруг входа в насос. Проверка: почистите фильтр, промойте посадочное гнездо, запустите короткую программу без посуды и посмотрите на дно сразу после сигнала окончания.

Вода не уходит вовсе, стоит выше уровня фильтра. Тут одна чистка сетки редко помогает. Ищите либо перегиб и провис сливного шланга, либо засор в сифоне мойки — особенно если посудомойка подключена в сифон, куда сливается и раковина. Наблюдаемый признак в пользу сифона: раковина рядом тоже уходит медленнее обычного.

Вода появляется в баке после того, как машина постояла выключенной. Это уже не засор, а обратный ток: грязная вода из слива возвращается в бак. Здесь фильтр вообще не при чём, смотрят на высоту петли сливного шланга и на подключение к канализации.

Слышно, что насос работает, но воды не убывает. Отдельный симптом: гудит, а результата нет. Часто означает, что крыльчатка заблокирована предметом, проскочившим мимо фильтра. Дальше идти самостоятельно можно только с отключённой от сети машиной, а у многих моделей доступ к крыльчатке предусмотрен как раз через снятое сито — уточните по инструкции, разбирается ли это у вас без инструмента.

Что осталось на посуде: крупинки, песок или разводы

Эти три следа выглядят похоже только для того, кто их не сравнивал.

Проведите ногтем по остывшей сухой тарелке. Если снимается ощутимая крошка, отдельные твёрдые частички, чаинки — на посуду вернулась грязь из бака. Значит, фильтр или переполнен, или неплотно установлен, или мусор минует его через щель. Проверьте, зафиксирован ли стакан до конца: если он стоит с недовёрнутым положением, вода идёт мимо сетки.

Если поверхность на ощупь шершавая, но ничего не снимается, а следы белёсые, ровные, особенно по краям и на стекле — это минеральный налёт от жёсткой воды. Фильтр тут ни при чём; смотрят на соль, ополаскиватель и настройку жёсткости. Простой способ различения: капните на след немного столового уксуса и подождите. Минеральный налёт под кислотой размягчается и светлеет, органический остаток так себя не ведёт.

Если посуда покрыта равномерной жирной плёнкой и вода на ней собирается не каплями, а сплошной пеленой — недомыв, а не занос грязи. Вялые струи из-за забитой сетки дают именно такую картину, но точно такую же дают забитые отверстия коромысел. Разведите руками: снимите нижнее коромысло (обычно оно снимается без инструмента), посмотрите отверстия на просвет и покрутите его пальцем на оси. Оно должно вращаться свободно, без закусывания.

Верхняя корзина мытая хуже нижней

Отдельная развилка, потому что она почти всегда про давление. Вода к верхнему коромыслу идёт дальше и по узкому каналу. Когда проток через фильтр упал, первым «голодает» верхний ярус: снизу посуда более-менее чистая, сверху — с остатками. Такой перекос — довольно надёжный признак того, что дело в потере протока: забитая сетка, забитый канал подачи вверх, или в верхнем коромысле залипли отверстия.

Проверить можно наблюдением: загрузите машину только сверху, запустите короткий цикл и в середине работы аккуратно, придерживая, приоткройте дверцу на секунду. Слышимый плотный шум бьющей струи означает, что вода наверх идёт. Слабое журчание — не идёт.

Что говорит изменившийся звук

Ровный гул с периодическим подвыванием или прерывистым «всхлипом» часто означает, что насос захватывает воздух вместе с водой: воды в контуре недостаточно или проток ограничен. После чистки фильтра звук обычно возвращается к прежнему.

Регулярный стук или щелчки в такт вращению — что-то мешает коромыслу: длинный нож, ручка сковороды, свисающая ложка. Признак: звук пропадает, если переложить посуду.

Скрежет или дребезг из-под дна, не связанный с вращением коромысел, — это область насоса, и его виновником обычно оказывается твёрдый предмет, попавший туда мимо повреждённой или неплотно установленной сетки.

Чем и как отмывать то, что нашли

Скользкий жировой налёт снимается тёплой водой, обычным средством для мытья посуды и мягкой щёткой — старая зубная подходит идеально. Сетку продавливают не поперёк, а вдоль, изнутри наружу, чтобы вымыть застрявшие волокна на ту сторону, откуда они пришли. Металлическую щётку и любые скребки использовать нельзя: тонкая сетка легко деформируется, а растянутая ячейка перестаёт задерживать мелкое.

Минеральный налёт водой и щёткой не берётся. Его размягчают замачиванием в растворе кислоты — подойдёт бытовое средство от накипи или раствор лимонной кислоты, — а потом снимают той же щёткой. Тут важен не рецепт, а последовательность: сначала растворить, потом чистить, а не наоборот.

После сетки протрите посадочное гнездо в дне бака и осмотрите его края: там часто остаётся кольцо осадка, которое мешает фильтру встать до конца.

Ставя фильтр обратно, доверните его до фиксации: у большинства моделей есть отчётливый упор, метки или щелчок. Попробуйте потянуть стакан вверх — установленный правильно, он не поднимается. Потом запустите короткую программу без посуды и посмотрите на дно после её окончания: чистое сито и минимум воды означают, что собрано верно.

Как определить свой интервал вместо календарного

Универсального срока нет — он зависит от того, что вы моете и насколько тщательно счищаете остатки. Поэтому вывести интервал проще эмпирически: первую неделю-две снимайте фильтр после каждой мойки и смотрите. Если сетка почти чистая — растяните интервал. Если через две мойки она уже скользкая и с осадком — вы нашли свою частоту, и она короче, чем среднестатистическая рекомендация.

Полезно раз в какое-то время прогонять машину пустой на самой горячей программе, которая у неё есть. Смысл не в «профилактике вообще», а в конкретной вещи: горячая вода срывает жировую плёнку из тех участков контура, куда щётка не достаёт — из-под коромысел, из шланга, из стенок бака. Именно там прячется запах, который возвращается через день после того, как фильтр отмыт до блеска.