Начните с того, чтобы точно понять, что означает слово «гудит»
Один и тот же гул для разных узлов звучит по-разному, и это первый бесплатный диагностический инструмент — слух. Прежде чем брать отвёртку, запустите короткую программу и постойте рядом минуту-две, слушая корпус с разных сторон.
Что нужно различить:
Ровный низкий гул, который начинается сразу после старта и не меняется. Так обычно ведёт себя заливной клапан (жужжание в районе задней стенки сверху, где входит шланг) или сливной насос (звук снизу спереди). Барабан при этом может вообще не пытаться шевелиться — машина просто ждёт воду или тщетно пытается слить.
Гудение с ритмичными подёргиваниями: мотор пытается стронуть барабан, набирает обороты и срывается, потом повторяет попытку. Барабан либо чуть дёргается, либо стоит. Это уже механика привода или заклинивание.
Гул с металлическим призвуком, хрустом, скрежетом, который усиливается на высоких оборотах. Тут дело в подшипниках или в чём-то попавшем между барабаном и баком.
Гудение мотора «в холостую» — ровное, высокое, без рывков, барабан стоит как вкопанный, но проворачивается рукой абсолютно свободно. Классический признак того, что связь между мотором и барабаном разорвана.
Запомните, на каком этапе цикла возникает звук: сразу после нажатия «Старт», после того как вода набралась, или только при отжиме. Это сузит круг вдвое ещё до вскрытия корпуса.
Загляните в бак: вода есть или нет
Отмените программу и подождите, пока разблокируется люк (замок отпускает дверцу не сразу, это нормально). Откройте дверцу и посмотрите.
Воды нет вообще, бельё сухое, а машина гудела. Значит, до стирки дело не дошло — машина не набрала воду и на самом деле не «не стирает», а «не может начать». Проверьте кран подачи воды: он должен быть открыт до упора. Затем перекройте его, отсоедините заливной шланг от задней стенки машины (подставьте таз — в шланге останется вода) и посмотрите на сетчатый фильтр в штуцере машины. Он часто забивается песком и ржавчиной. Прочистить можно старой зубной щёткой под струёй воды; если фильтр не поддаётся пальцами, аккуратно подцепите его тонкими плоскогубцами за край, не деформируя корпус штуцера. Собрали, открыли кран, запустили — если гул сменился шумом воды, причина найдена.
Вода в баке стоит, бельё мокрое, но не стиралось. Тогда набор воды в порядке, а проблема в вращении или в сливе. Переходите к следующему шагу.
Вода стоит, и гул шёл снизу спереди. Скорее всего это насос. Слейте воду через аварийный шланг или фильтр насоса (люк внизу передней панели, под ним обязательно тряпка и низкая ёмкость — воды выйдет больше, чем кажется), выкрутите фильтр и посмотрите, не намотано ли на крыльчатку волокно, нет ли монеты или косточки. Прокрутите крыльчатку пальцем: она должна вращаться с лёгким щелчком-сопротивлением от магнита, но без заеданий. Если крыльчатка вообще не двигается или крутится с хрустом — насос под замену. Машина при этом действительно «гудит и не работает»: без слива она не переходит к следующему шагу программы.
Тест, который занимает пять секунд: проверните барабан рукой
Обязательно выньте вилку из розетки. Не «выключите кнопкой» — именно выньте. Дальше вы будете трогать барабан, а внезапный запуск программы или самопроизвольное включение мотора — реальный риск для пальцев.
Откройте люк и медленно проверните барабан рукой на полный оборот в обе стороны. Инструмент не нужен, нужны только руки и внимание.
Барабан крутится очень легко, почти без сопротивления, «как на воздухе», иногда с ощущением, что его вообще ничто не держит. Это признак того, что ремень слетел или порван (в машинах с ременным приводом) либо ослаб/отвернулся крепёж ротора при прямом приводе. Мотор при этом гудит, потому что реально вращается — впустую.
Барабан крутится с ровным, заметным сопротивлением, и вместе с ним слышно, как в глубине корпуса что-то проворачивается. Привод цел. Значит, гул не механический, и версии смещаются к электрике мотора и электронике.
Барабан идёт туго, рывками, с хрустом или скрежетом в одном месте оборота. Механическая блокировка: посторонний предмет между барабаном и баком либо разрушенный подшипник.
Барабан не проворачивается вообще, стоит намертво. Либо жёстко заклинило (предмет вбит между барабаном и баком, подшипник разрушился до заклинивания), либо в конструкции есть тормозной элемент. Не пытайтесь провернуть силой через рычаг — так гнут крестовину барабана.
Если барабан свободен: ищем ремень или крепление ротора
Обесточенная машина, отодвинутая от стены. Инструмент: крестовая отвёртка или шестигранная бита (на многих моделях задняя панель на винтах под шестигранник) — плюс фонарик. Если биты нет, часто выручает отвёртка со сменными насадками из любого хозяйственного набора; подбирать «на глаз» и срывать шлицы не стоит, лучше купить одну биту нужного размера.
Снимите заднюю сервисную панель. Внутри вы увидите либо большой шкив барабана с ремнём и мотор снизу-сбоку, либо крупный «блин» ротора прямо на валу — это прямой привод, ремня в такой машине нет.
Ремень лежит на дне корпуса, растянутой петлёй. Причина ясна. Осмотрите его на свету: если внутренние ручейки целы, без разрывов и залохмачивания, ремень можно попробовать поставить обратно — накиньте на шкив мотора, затем, надавливая, проворачивайте большой шкив барабана рукой, натягивая ремень на его дорожку. Ремень должен встать ровно по центру шкива, без перекоса.
Важнее другое: ремень редко слетает «просто так». Если после установки он спрыгивает снова через один цикл, ищите причину — расшатанный подшипник (шкив бьёт при вращении), сдвинувшийся мотор, ослабшие болты его крепления, изношенные ручейки на шкиве. Покачайте шкив барабана рукой на себя–от себя: люфта быть не должно.
Ремень порван или на нём видны трещины, обрывы кордных нитей, зеркальный блеск и стёртые ручейки. Меняется на новый. Ремень подбирают строго по маркировке, выдавленной на его обратной стороне, или по номеру запчасти для вашей модели. «Похожий по длине» не годится: короткий перегрузит подшипники мотора, длинный будет проскальзывать и свистеть.
Прямой привод, ремня нет. Проверьте центральный болт крепления ротора: покачайте ротор рукой — он не должен «болтаться» и проворачиваться относительно вала. Если ротор проворачивается, а барабан стоит — сорвана посадка или ослаб крепёж, это ремонт с моментом затяжки по инструкции к конкретной модели, наугад дотягивать нельзя. Заодно осмотрите магниты по внутреннему кольцу ротора: сколы и осыпавшиеся куски — сами по себе причина гудения и отсутствия вращения.
Мотор гудит, но не тянет: щётки и обмотки
Если привод цел, барабан от руки идёт нормально, а мотор всё равно только гудит или пытается стартовать и сбрасывает — смотрим сам мотор. Он снят с задней или нижней части, обычно на двух-трёх болтах и подпружиненной посадке.
На коллекторном моторе (у него есть характерный «пятачок» коллектора и две графитовые щётки в держателях по бокам) износ щёток даёт узнаваемую картину: машина стартует всё хуже, при работе видно искрение через вентиляционные щели, появляется запах горячего графита, а в конце барабан просто не стартует под нагрузкой — с пустым барабаном может ещё крутиться, с бельём уже нет. Щётки вынимаются после снятия фиксатора; смотрите на рабочую длину графита и на состояние коллектора — глубокие борозды и выработка на коллекторе означают, что менять только щётки бессмысленно.
Если мотор инверторный или асинхронный, щёток нет, и «на коленке» тут проверить почти нечего, кроме визуального: следы перегрева на обмотках, потемневшая лаковая изоляция, запах горелого лака. Мультиметром можно оценить обрыв обмоток — но разброс сопротивлений у разных моторов слишком велик, чтобы называть цифры; ориентир — не абсолютное значение, а сравнение симметричных обмоток между собой и отсутствие пробоя на корпус. Никакие измерения не делаются на включённой в сеть машине. И даже после отключения не хватайтесь за плату управления: в цепи фильтра питания есть конденсаторы, которые держат заряд некоторое время после отключения.
Тугой барабан: предмет между барабаном и баком или подшипник
Здесь помогают два наблюдения. Прокручивая барабан рукой, слушайте, где именно возникает звук. Если хруст появляется в одной точке оборота и сопровождается ощущением «переезда через препятствие» — это посторонний предмет, застрявший в зазоре. Косточка бюстгальтера, монета, шуруп, детская заколка попадают туда через отверстия перфорации.
Если же гул и шорох ровные по всему оборотуitself, а барабан при покачивании из стороны в сторону имеет ощутимый люфт и «стучит» о бак — это подшипник. Дополнительный признак: ржавые потёки на задней стенке бака вокруг вала и мокрые следы после стирки, потому что сальник пропускает воду.
Достать предмет можно через посадочное место нагревателя — его снимают снизу с передней или задней стороны, в зависимости от модели. Прежде чем это делать, вода из бака должна быть полностью слита, а машина обесточена: контакты ТЭНа находятся под сетевым напряжением во время работы, и мокрые руки рядом с ними — худшая идея в этом ремонте. Гайку ТЭНа отпускают, не выкручивая до конца, вдавливают шпильку внутрь и вынимают нагреватель, слегка расшатывая. Внутрь заглядывают фонариком, предмет достают длинным пинцетом или крючком из жёсткой проволоки. Собирая обратно, проверьте, что резиновое уплотнение встало ровно — иначе получите течь с первого же цикла.
Замена подшипников — совсем другой уровень: разбор бака, съёмник, пресс, аккуратность с сальником. Тут стоит честно взвесить возраст машины: у части моделей бак неразборный, и «замена подшипника» превращается в замену бака целиком.
Гул только на отжиме, а стирка идёт нормально
Отдельный сценарий, который часто путают с поломкой привода. Барабан крутится на низких оборотах, а при разгоне машина начинает гудеть, дёргаться и сбрасывать обороты. Проверьте очевидное: сбилось ли бельё в один плотный комок (особенно один тяжёлый плед или пуховик), не перегружен ли барабан, стоит ли машина ровно и не качается ли она при нажатии на угол. Разложите бельё вручную, запустите отжим отдельно — если гул исчез, дело было в дисбалансе, и датчик просто не давал машине разогнаться. Если гул остаётся и на пустом барабане, возвращайтесь к подшипникам и амортизаторам: изношенные амортизаторы дают «раскачку» с гулким низким звуком именно в момент разгона.
Когда механика в порядке, а машина всё равно только гудит
Такое бывает, и здесь важно не начать менять платы наугад. Обратите внимание на поведение: доходит ли программа до конца или останавливается на одном месте, слышны ли щелчки реле при старте, блокируется ли люк (щелчок замка и невозможность открыть дверцу — признак того, что модуль до этого шага дошёл). Если люк не блокируется, машина не начнёт цикл вообще — и то, что вы слышите, может быть насосом или клапаном, а не мотором.
Полное обесточивание на несколько минут иногда снимает зависший сбой — попробовать стоит, вреда от этого нет. Но если после сброса картина повторяется в точности, дело в железе, и дальше нужны замеры на плате и знание схемы конкретной модели. Универсальных «номиналов» тут не существует: значения и разводка отличаются от платформы к платформе, и единственный надёжный ориентир — сервисная документация на ваш аппарат.
Статья была полезной?
Спасибо за отзыв!